西方何时兴起了女性为男人减肥风潮?(2)

时间:2014-03-09 08:26来源:人民网 作者:吕晗子 点击: 载入中...


  著名的奥匈帝国皇后伊丽莎白(即茜茜公主),可谓这一时期妇女的典型代表。身高达一米七二的皇后,腰围最细的时候仅有16英寸(约40厘米),即便是生育过四个孩子之后,她也一直将自己的体重维持在50公斤。1894年56岁的茜茜体重更达到43.5公斤。如果说BMI低于17.5的人就有患厌食症的隐忧的话,茜茜低达14.7的BMI足以成为厌食症的典型案例。但实际上,茜茜每天吃的东西并不少。牛肉汤、牛奶鸡蛋都是她每日必备的餐点。大多数时候她不会过于节食,但每当体重稍有波动,新一轮的禁食疗法就会接踵而至。为了维持体重,她将自己的全部时间投入各种高强度的体育运动。她骑马、跑步,在起居室外建造了一个设备齐全的体操房,在她的卧室中还挂着吊环。这是一个瘦弱而有力量的女人。普通的欧洲贵妇追求腰围只到结婚之时(维持到她们成功取悦了男人,将自己打发出去之时),而茜茜公主年复一年地按照少女时期的标准要求自己。为了凸显自己傲人的腰围,她常年绑着蕾丝束腹。1898年,当她在旅行途中遇刺的时候,由于紧身衣太紧,茜茜起初甚至没有意识到事情的严重性,临死前,60岁"高龄"的皇后腰围仍然维持在五十厘米以下。


 

减肥成为全民狂欢

 


  1906年,被誉为"革命家"的服装设计师保罗波烈设计了更为舒适的内衣取代紧身衣。这种以胸罩代替紧身胸衣,强调原始体型的新风格迅速席卷整个西方市场。他坚信"从颈到膝都被束缚的女性躯体,必须要求解脱。"但讽刺的是,这个发明解除了胸部肉体上的禁锢,却使得"瘦"从贵族的奢侈追求变成为一种全民的风潮。人们比对着完美比例的标准自惭形秽。在男权审美的大背景下,保罗的发明非但没有解放女性,反而让她们陷入疯狂。


  19世纪末20世纪初涌现出一大批以女性读者为目标客户的时尚杂志。其中成立于1892年的《VOGUE》,和1867年创刊的《时尚芭莎》(Harper'sBazaar)成为同类杂志中的佼佼者。他们有着最灵敏的嗅觉,捕捉时下的女性时尚。从1892年时尚芭莎的杂志封面和现存1917年《VOGUE》的封面不难看出,保罗波烈的最新发明的紧身衣并未改变人们对于瘦身的审美追求。与其说,这些杂志在告诉女人什么是美,不如说他们是在告诉女人,男人认为怎样才美。


  1945年,巴黎设计师路易斯?里德发明的"比基尼"更将胖女人推向了社会审美的边缘。这种完全暴露女性腰腹部的服装使得紧身衣之类借助工具"临时抱佛脚"的收腰方式显得苍白无力。女性开始追求彻底的、不依靠任何外力的细腰方法。减肥栏目迅速成为各大报纸、电视的统一选择。在媒体不断强化这一审美的同时,专业模特甚至会为了细腰而牺牲原本丰满圆润的胸部和臀部。今天,骨感美女几乎霸占了所有时尚杂志的封面。媒体不断强化着苗条等于美丽,肥胖等于愚蠢和自我放逐的观点。减肥已经变成了一场全民狂欢,街头巷尾的每一个人都在热烈地讨论着,实践着。各种科学的、不科学的减重方式和食品被研制出来,然后又在一代代人甘当小白鼠勇敢实践后被推翻。


  无独有偶,中国的减肥风潮同样始于服装改革。在世界范围内广为人知的"ChineseDress"(中国裙子)实际上指的是民国中期经过改良、以妖娆婀娜着称的民国旗袍。而最初随满人入关的时候,女性旗袍要比民国时含蓄很多。在清朝,旗袍的存在主要是为了显露身份而不是体型。清朝旗袍宽大华丽,里面还配着外穿的长裤。与其说是衣服,倒不如说,这是个地地道道的袍子。而当旗袍演变至民国,它却从外袍演变成了裙子:贴身的设计将女性的曲线展露无遗,原本的长裤也被裸色的丝袜替代。如果说清朝女人的妩媚是矜持中不经意流露的风情,那么民国女人的性感,就是一种侵略性的、完全的、彻底的"引诱".对于身材姣好的女人来说,旗袍是最好的伙伴,与此同时,它也成为其他女人控制体型的最大动力。


  20世纪30年代是民国旗袍完成演变的顶峰时代。越来越多的中西交流使得中国旗袍与欧美流行的女装曲线完全吻合。当时的电影巨星阮玲玉更被人誉为中国的第一位骨感美人。在那之后,尽管中西在服装风格上的交流随着政权交替而短暂中断。但改革开放后,随着全球一体化的进程,减肥运动也随之被一体化了。我们读着中文版的《时尚芭莎》,看着美国大片里的香艳美女,品位也日趋统一。减肥变成女人们最流行的话题,苗条也变成男人们选择女人的潜意识标尺。于是,女人们对于男人的艰难取悦也就日复一日地持续下去……

(责任编辑:陈冬梅)
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